Установка межкомнатных дверей – пособие

Установка или монтаж дверей, на первый взгляд, довольно сложный процесс. Но при желании, соблюдая поэтапно инструкцию по монтажу, вполне можно выполнить эту работу своими силами.

Виды дверей

Самые популярные материалы для изготовления дверей, это: МДФ, ДВП, а также двери, изготовленные с применением, натурального дерева.

1. Двери из ДВП. Основа изготавливается, из собранных в раму деревянных брусков, которые снаружи отделываются листами ламинированного ДВП. Двери имеют небольшой вес, что обеспечивает, дополнительную легкость в выполнении монтажа.

Недостатки. Недостаточная прочность материала, дверь слабо защищена от механических повреждений. Плохая влагостойкость ДВП. При повышенной влажности, существует угроза, что ДВП может вздуться и деформироваться, под воздействием влаги.

2. Двери из МДФ. Если сравнивать с дверьми из ДВП, довольно прочные, неплохо защищены от влаги.

3. Из натуральной древесины. Имеют хорошую защиту от механических повреждений и хорошую влагостойкость.

Разновидности дверных коробок

1. Короб, из ДВП. Основные компоненты при изготовлении ДВП, это бумажная масса, скрепленная клеем. При выборе, нужно учесть, что это довольно хрупкий материал. Брус из ДВП, имеют довольно плохую прочность, на изгиб. Если поставить планку вертикально, то середина будет прогибаться под весом самой планки.
   Короб, снаружи может быть отделан ламинированной пленкой. Но, несмотря на презентабельный вид, коробку из ДВП, из-за плохой прочности, лучше не использовать в конструкции дверей.
2. Короб из древесины. Выполнен, из обработанного деревянного бруса. Имеет хорошую прочность. Цена на изделие, приблизительно равняется цене на короб из ДВП. Это и дает преимущество такой коробке, когда нужно выбрать, между деревом и ДВП. Заранее нужно учесть, что деревянный короб продается без финишной обработки. Поэтому, предстоят еще затраты, на дополнительные материалы.
3. Деревянный короб, обработанный ламинированной пленкой. После выполнения всех работ, коробка не нуждается в дополнительных работах, по обработке поверхности. Пленка которой покрывается изделие, может быть изготовлена на основе бумаги. На ней, довольно легко могут появляться царапины и трещины. Поэтому перед покупкой, желательно проследить за качеством ламината, нанесенного на изделие.

Монтаж коробки

Собирать коробку желательно на горизонтальной и ровной поверхности. Лучше всего, сначала собрать дверную конструкцию, а потом производить ее монтаж в дверной проем. Предварительная сборка, даст возможность, более точно отрегулировать и выставить зазоры в конструкции. А в дальнейшем, установить ровно всю конструкцию, относительно стены.

1. Положить дверь на горизонтальную поверхность и измерить, точный размер полотна. Это, делается для определения длины планок коробки. К длине полотна, прибавляем двойную ширину планки (для обычного варианта коробки) и показатель зазора, между планкой и полотном.

Допуск между полотном и планками коробки должен составлять 2.5- 3 миллиметра. Если коробка будет П- образной формы. Значит нижний зазор, от двери до половой поверхности, должен составить 10- 15 миллиметров.

Например, двери высотой 2100 миллиметров, которые имеют ширину 900 мм, ширина планки коробки 40 мм. Значит 2100+(40+40) +(3+3) =длина бруска.

Если, при определении длины был взят допуск (40+40 мм, двойная ширина планки). Для определения ширины коробки, берется, ширина полотна и зазор (2.5- 3 мм), 900+(3+3) = ширина планки коробки.

Для П- образной коробки, к длине полотна прибавляем ширину планки, расстояние между полотном (2.5- 3 миллиметра) и нижний зазор (10- 15 миллиметра). Значит 2100+40+(3+15) = длина планки.
Ширина определяется, также как в обычном варианте дверей.

Если, это кажется сложным, можно просто положить полотно, и сбоку примерять планки коробки. То есть, проводить <<подгонку по месту>>, но при любой неточности в этом варианте, можно просто испортить изделие.

Планки, для крепления выпиливаются под 90 или 45 градусов. Крепятся между собой саморезами.

2. К полотну, которое лежит горизонтально, приставить готовые планки. Между ними, желательно вставить временные вкладыши (толщина 2.5- 3 мм) из любого подручного материала. Это делается, чтобы выдержать точность зазора и предотвратить нарушение<<диагонали>>, будущей конструкции.
   Скрепить элементы, используя клей или саморезы.
3. Соединить с помощью дверных петель, между собой двери и коробку. Петли крепятся на расстоянии 20 сантиметров, от края полотна. Положение петель, должно дать возможность снимать для демонтажа или ремонта, дверь с коробки.

Замок и дверные ручки, устанавливаются в последнюю очередь. Когда дверь будет установлена в предназначенном для нее проеме.

4. Монтировать в дверной проем дверное полотно, лучше в сборе с коробкой.
   Устанавливаем конструкцию в проём, выравниваем относительно стен, используя строительный уровень.
   Крепление коробки к боковой стене, можно сделать анкерными болтами, также вполне могут подойти саморезы. Первый саморез, вкручивается в верхний угол, со стороны дверных петель. Это даст возможность, более точно выровнять дверь по уровню.

Следующим шаг, укрепить конструкцию в проеме, расклинив ее деревянными вкладышами.
Попробовать, как работают двери. Если они свободно открываются, закрываются, не создавая трения и зацепления за планки основы. Можно начать крепить конструкцию к стене, остальными саморезами.

Расстояние между дверным проемом и коробкой, заполняется монтажной пеной или строительным раствором. Пену нужно заливать, чтобы она при высыхании не выходила наружу. Если это произошло, после высыхания, пену которая вышла за уровень стены, срезать ножом.
Нельзя заполнять зазор большим количеством пены, при высыхании она имеет свойство, расширятся. Вследствие чего, возникает деформация всей конструкции.

5. Установить наличники. Крепятся с помощью клея и гвоздей, с отрезанными шляпками.

Закончив работу по монтажу, установить оставшуюся фурнитуру, замок, ручки и так далее.